페이지 정보
본문
Абсолютно отключил холодильник от питания.
Очистил холодильную камеру отсек от пищи и полок.
Нашел дренажное отверстие – это небольшое выход на задней стенке холодильной камеры отсека, чаще всего расположенное в нижней части части под охлаждающим элементом (пластиной, на которой нарастает иней).
С помощью специальной ершика для чистки слива (идет в наборе с новыми холодильниками) или обычной зубочистки и шнура (от старого наушника, к примеру) аккуратно очистил выход. Вытащил множество грязи и отложений.
Налил чуть-чуть теплой воды жидкости в отверстие, для того чтобы убедиться в свободном движении воды в сливной лоток над компрессором.
Внимательно протер всю внутреннюю внутреннюю часть отсек холодильника от влажности и пыли.
Вернул пищу и стеллажи на прежнее место.
Я начал приступил к поиску причины причины неполадки. Проверил резинку люка – он был находился в порядке, надежно фиксировался. Подумал о проблемах с электричеством в сети, но иные электроприборы функционировали без сбоев. Мне пришло в голову разморозить холодильник, чтобы исключить нарастание льда на испарителе, хотя у меня был Candy с системой No Frost, которая не не нуждается в постоянной разморозки. Полная разморозка на 24 часа не принесла дала никакого особого значительного эффекта – гул снова появился, а прохлада появился лишь ненадолго. Тогда я осознал, что источник кроется серьезнее. Если вам вам нужен помощь по поиску решения решения для вашего агрегата, то вы обнаружите его, заглянув сколько стоит ремонт стиральной машины канди.
Причина неполадки: Ослабленные контакты в клеммной коробке-соединителе
Как и в случае с любой бытовой техникой, первым шагом при появлении поломок необходимо заглянуть к инструкции по использованию. В ней я нашел главу, посвященный проблемам с энергоснабжением и их способам устранения. Оказалось – очень часто причина кроется в разболтавшихся соединениях в терминальной коробке. Возможно, вы тоже столкнулись с необходимостью сколько стоит ремонт стиральной машины канди, но пока не не знаете уверены, как это сделать. Я решил решил следовать советам фирмы-изготовителя. Таким образом, терминальная коробка – это место, где электрический кабель подключается к поверхности. Со течением времени от дрожания и нагрева соединения способны ослабевать, что вызывает к недостаточному соединению и сбоям в работе. Поразительно, но я всегда предполагал, что проблема более глубокая!
Абсолютно отключил стиральную машину от питания. Важно проверить, что штекер извлечена из розетки! Это очень крайне важно для отсутствия опасностей.
Демонтировал верхнюю крышку машины (она обычно крепится на нескольких шурупах с тыльной стороны).
Нашел ФПС – это небольшая небольшая ёмкость, которая находится находится возле с местом подключения электрического кабеля в корпус машины агрегата. От нее отходят кабели к модулю управления.
Тщательно осмотрел ФПС на наличие признаков расплавления, темных следов или вздутий корпуса. У меня был немного расплавленный элемент и резкий запах горелого из него.
Посредством мультиметра в режиме прозвонки прозвонки тестировал контакты ФПС. Оказалось, что он оказался абсолютно пробит – цепь была разомкнута открыта, электричество не текло через него.
Установил ФПС на свежий (заказал оригинальную деталь через онлайн). Осторожно снял поврежденный и подсоединил свежий фильтрующий элемент, соблюдая последовательность подключения проводов.
Собрал верхнюю панель машины.
Очистил холодильную камеру отсек от пищи и полок.
Нашел дренажное отверстие – это небольшое выход на задней стенке холодильной камеры отсека, чаще всего расположенное в нижней части части под охлаждающим элементом (пластиной, на которой нарастает иней).
С помощью специальной ершика для чистки слива (идет в наборе с новыми холодильниками) или обычной зубочистки и шнура (от старого наушника, к примеру) аккуратно очистил выход. Вытащил множество грязи и отложений.
Налил чуть-чуть теплой воды жидкости в отверстие, для того чтобы убедиться в свободном движении воды в сливной лоток над компрессором.
Внимательно протер всю внутреннюю внутреннюю часть отсек холодильника от влажности и пыли.
Вернул пищу и стеллажи на прежнее место.
Я начал приступил к поиску причины причины неполадки. Проверил резинку люка – он был находился в порядке, надежно фиксировался. Подумал о проблемах с электричеством в сети, но иные электроприборы функционировали без сбоев. Мне пришло в голову разморозить холодильник, чтобы исключить нарастание льда на испарителе, хотя у меня был Candy с системой No Frost, которая не не нуждается в постоянной разморозки. Полная разморозка на 24 часа не принесла дала никакого особого значительного эффекта – гул снова появился, а прохлада появился лишь ненадолго. Тогда я осознал, что источник кроется серьезнее. Если вам вам нужен помощь по поиску решения решения для вашего агрегата, то вы обнаружите его, заглянув сколько стоит ремонт стиральной машины канди.
Причина неполадки: Ослабленные контакты в клеммной коробке-соединителе
Как и в случае с любой бытовой техникой, первым шагом при появлении поломок необходимо заглянуть к инструкции по использованию. В ней я нашел главу, посвященный проблемам с энергоснабжением и их способам устранения. Оказалось – очень часто причина кроется в разболтавшихся соединениях в терминальной коробке. Возможно, вы тоже столкнулись с необходимостью сколько стоит ремонт стиральной машины канди, но пока не не знаете уверены, как это сделать. Я решил решил следовать советам фирмы-изготовителя. Таким образом, терминальная коробка – это место, где электрический кабель подключается к поверхности. Со течением времени от дрожания и нагрева соединения способны ослабевать, что вызывает к недостаточному соединению и сбоям в работе. Поразительно, но я всегда предполагал, что проблема более глубокая!
Абсолютно отключил стиральную машину от питания. Важно проверить, что штекер извлечена из розетки! Это очень крайне важно для отсутствия опасностей.
Демонтировал верхнюю крышку машины (она обычно крепится на нескольких шурупах с тыльной стороны).
Нашел ФПС – это небольшая небольшая ёмкость, которая находится находится возле с местом подключения электрического кабеля в корпус машины агрегата. От нее отходят кабели к модулю управления.
Тщательно осмотрел ФПС на наличие признаков расплавления, темных следов или вздутий корпуса. У меня был немного расплавленный элемент и резкий запах горелого из него.
Посредством мультиметра в режиме прозвонки прозвонки тестировал контакты ФПС. Оказалось, что он оказался абсолютно пробит – цепь была разомкнута открыта, электричество не текло через него.
Установил ФПС на свежий (заказал оригинальную деталь через онлайн). Осторожно снял поврежденный и подсоединил свежий фильтрующий элемент, соблюдая последовательность подключения проводов.
Собрал верхнюю панель машины.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.