페이지 정보
본문
Нормальные шумы: Тихий гул включенного компрессора. Легкое журчание – это циркулирует фреон по трубкам. Щелчки – это включается и выключается термостат. Даже легкое треск пластиковых стенок является нормой из-за теплового сжатия материалов.
Подозрительные звуки: Громкий гул, сильно громче обычный уровень шума. Металлический дребезжание, особенно при остановке мотора. Сильная дрожь корпуса. Высокочастотный писк.
Раз так, проблема однозначно была в самой посудомоечной машины. В этот момент я вспомнил золотом правиле ремонта всякой водной техники: «Ищи фильтры!».
Сетевой шнур: Первым делом нужно было осмотреть сам сетевой шнур. Отсутствуют ли на нем видимых следов оплавления, особенно где он входит в корпус машины? На вид все было в полном порядке.
Фильтр помех: Сразу после как шнур питания входит в корпус стиральной машины, он подключается к маленькому устройству, известному как фильтр подавления помех (ФПС). Это выглядит маленькую пластиковую коробочку с клеммами. Он служит – сглаживать скачки напряжения и предохранять чувствительную электронику машинки от помех. Бывает так, что именно выходит из строя от резкого скачка, и разрывает цепь питания. Именно это предположение стало основным. Я стал искать информацию, как добраться до этой детали в Beko, и попутно наткнулся на рекламу замена щеток стиральной машины beko, но отложил этот вариант на позже.
Кнопка «Сеть»: Если окажется исправным, следующим шагом в цепи является сама включения/выключения. Ее контакты могут подгореть со временем и не пропускать электрический ток.
Плата управления: Самый последний вариант. Если напряжение доходит через и кнопку, но модуль не подает признаков жизни, значит, проблема в ней.
Проверка компрессора: Основной источник шума в любом холодильнике – это мотор-компрессор. Он находится в задней части внизу холодильника. Я внимательно осмотрел его. Сам мотор устанавливается к раме через специальные амортизирующие втулки. От постоянной вибрации эти резиновые детали могут порваться, а болты – разболтаться. Если это произошло, вся вибрация от мотора мотора будет жестко передаваться на корпус холодильника, создавая громкий шум. Я потрогал компрессор – он немного болтался. Вооружившись торцевой головкой, я аккуратно подтянул крепежные болты его крепления. Не сильно, чтобы не не повредить резиновые втулки, но достаточно, чтобы убрать люфт. Это значительно снизило низкочастотный гул!
Локализация проблемы: что и где проверять
Я начал проверять последовательно, исключая потенциальные источники шума один за другим.
Я решил начать проверку с самого простого и вероятного – с первого пункта. Я внимательно {прислушался} и посмотрел в люк – воды вроде бы не было видно. Но это еще ни о чем не говорило. Небольшое количество воды могло остаться на дне бака, ниже уровня люка. Мои дальнейшие поиски в сети привели меня к нескольким методам аварийного открытия двери, включая и обращение за помощью к замена щеток стиральной машины beko, но я решил, что справлюсь сам.
Подозрительные звуки: Громкий гул, сильно громче обычный уровень шума. Металлический дребезжание, особенно при остановке мотора. Сильная дрожь корпуса. Высокочастотный писк.
Раз так, проблема однозначно была в самой посудомоечной машины. В этот момент я вспомнил золотом правиле ремонта всякой водной техники: «Ищи фильтры!».
Сетевой шнур: Первым делом нужно было осмотреть сам сетевой шнур. Отсутствуют ли на нем видимых следов оплавления, особенно где он входит в корпус машины? На вид все было в полном порядке.
Фильтр помех: Сразу после как шнур питания входит в корпус стиральной машины, он подключается к маленькому устройству, известному как фильтр подавления помех (ФПС). Это выглядит маленькую пластиковую коробочку с клеммами. Он служит – сглаживать скачки напряжения и предохранять чувствительную электронику машинки от помех. Бывает так, что именно выходит из строя от резкого скачка, и разрывает цепь питания. Именно это предположение стало основным. Я стал искать информацию, как добраться до этой детали в Beko, и попутно наткнулся на рекламу замена щеток стиральной машины beko, но отложил этот вариант на позже.
Кнопка «Сеть»: Если окажется исправным, следующим шагом в цепи является сама включения/выключения. Ее контакты могут подгореть со временем и не пропускать электрический ток.
Плата управления: Самый последний вариант. Если напряжение доходит через и кнопку, но модуль не подает признаков жизни, значит, проблема в ней.
Проверка компрессора: Основной источник шума в любом холодильнике – это мотор-компрессор. Он находится в задней части внизу холодильника. Я внимательно осмотрел его. Сам мотор устанавливается к раме через специальные амортизирующие втулки. От постоянной вибрации эти резиновые детали могут порваться, а болты – разболтаться. Если это произошло, вся вибрация от мотора мотора будет жестко передаваться на корпус холодильника, создавая громкий шум. Я потрогал компрессор – он немного болтался. Вооружившись торцевой головкой, я аккуратно подтянул крепежные болты его крепления. Не сильно, чтобы не не повредить резиновые втулки, но достаточно, чтобы убрать люфт. Это значительно снизило низкочастотный гул!
Локализация проблемы: что и где проверять
Я начал проверять последовательно, исключая потенциальные источники шума один за другим.
Я решил начать проверку с самого простого и вероятного – с первого пункта. Я внимательно {прислушался} и посмотрел в люк – воды вроде бы не было видно. Но это еще ни о чем не говорило. Небольшое количество воды могло остаться на дне бака, ниже уровня люка. Мои дальнейшие поиски в сети привели меня к нескольким методам аварийного открытия двери, включая и обращение за помощью к замена щеток стиральной машины beko, но я решил, что справлюсь сам.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.