페이지 정보
본문
Убирайте крупные остатки пищи с тарелок перед тем, как ставить ее в машину. Не обязательно ее мыть, но кости должны быть удалены.
Регулярно промывайте фильтры. Это займет у вас не более трех минут, но сэкономит массу проблем и средств в дальнейшем.
Раз в месяц-два используйте мойку на высокой температуре (65-70°C) вхолостую, но с использованием очистителя для посудомоечных машин или просто лимонной кислоты. Это позволит удалить накипь на внутренних стенках и в шлангах.
Операция «Паяльник»: Возвращаем тепло в посудомойку
ВНИМАНИЕ: Этот вид ремонта требует осторожности и базовых навыков обращения с паяльником. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить это дело специалисту.
Вот она! Причина была найдена! Именно фильтр помех вышел из строя и разорвал подачу электричества на всю. «Мозги» и двигатель были, скорее всего, в абсолютном порядке, они просто получали питания!
Нужно прозвонить пары: фазный «вход» с фазным «выходом» и нулевой «вход» с нулевым «выходом». На входе – это клеммы, куда подключается сетевой шнур. На выходе – провода, которые идут дальше к кнопке и модулю.
Я прикоснулся щупы тестера к первой паре контактов (обычно коричневый провод). Тишина. Контакта не было.
Для чистоты эксперимента я прозвонил нулевые контакты (обычно синий провод). Та же история – никакой реакции.
Разрыв в уплотнителе двери: Требует замене манжеты.
Пробой одного из внутренних патрубков: Нужно снимать стенки для диагностики и установки нового.
Трещина в баке: Это очень серьезная поломка, починка которой обычно слишком дорог.
Течь из-под самого насоса: Возможно, повредился сальник помпы, If you have any questions about wherever and how to use this, you can make contact with us at our web-site. и требуется установка новой насоса в сборе.
Шланг слива: Наиболее частая причина – это засор гофрированного шланга. Я аккуратно вытащил посудомоечную машину из ниши и проверил его на всей длине. Заломов не было. Затем я отсоединил его от канализационной трубы под раковиной и направил в таз. Вода под собственным весом не пошла, что указывало о том, что засор где-то внутри машины.
Сифон под мойкой: Иногда засоряется сам сифон, куда присоединен шланг. Я открутил и проверил сифон – он был чист.
Именно эта система находится на пути воды к сливному насосу. Если фильтры засорены, вода никак не сможет попасть до помпы для откачки. Признаюсь честно, я игнорировал эти фильтры с момента покупки. Мне казалось, что предварительное ополаскивание перед мойкой этого хватит.
Вся процедура отняла у меня примерно 30 минут. Вернув чистый Beko на свое законное место, я с замиранием сердца включил его в розетку. Первые минуты была тишина, затем раздался тихий щелчок, и мотор заработал – на этот раз с ровным гулом, без напряжения. Я выждал еще пару часов и открыл дверцу. И о чудо! Из недр моего Beko потянуло тем самым морозцем!
Эта теория показалась мне очень правдоподобной. Я решил попробовать и проверить ее. Для этого нужно было снять плату управления.
Регулярно промывайте фильтры. Это займет у вас не более трех минут, но сэкономит массу проблем и средств в дальнейшем.
Раз в месяц-два используйте мойку на высокой температуре (65-70°C) вхолостую, но с использованием очистителя для посудомоечных машин или просто лимонной кислоты. Это позволит удалить накипь на внутренних стенках и в шлангах.
Операция «Паяльник»: Возвращаем тепло в посудомойку
ВНИМАНИЕ: Этот вид ремонта требует осторожности и базовых навыков обращения с паяльником. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить это дело специалисту.
Вот она! Причина была найдена! Именно фильтр помех вышел из строя и разорвал подачу электричества на всю. «Мозги» и двигатель были, скорее всего, в абсолютном порядке, они просто получали питания!
Нужно прозвонить пары: фазный «вход» с фазным «выходом» и нулевой «вход» с нулевым «выходом». На входе – это клеммы, куда подключается сетевой шнур. На выходе – провода, которые идут дальше к кнопке и модулю.
Я прикоснулся щупы тестера к первой паре контактов (обычно коричневый провод). Тишина. Контакта не было.
Для чистоты эксперимента я прозвонил нулевые контакты (обычно синий провод). Та же история – никакой реакции.
Разрыв в уплотнителе двери: Требует замене манжеты.
Пробой одного из внутренних патрубков: Нужно снимать стенки для диагностики и установки нового.
Трещина в баке: Это очень серьезная поломка, починка которой обычно слишком дорог.
Течь из-под самого насоса: Возможно, повредился сальник помпы, If you have any questions about wherever and how to use this, you can make contact with us at our web-site. и требуется установка новой насоса в сборе.
Шланг слива: Наиболее частая причина – это засор гофрированного шланга. Я аккуратно вытащил посудомоечную машину из ниши и проверил его на всей длине. Заломов не было. Затем я отсоединил его от канализационной трубы под раковиной и направил в таз. Вода под собственным весом не пошла, что указывало о том, что засор где-то внутри машины.
Сифон под мойкой: Иногда засоряется сам сифон, куда присоединен шланг. Я открутил и проверил сифон – он был чист.
Именно эта система находится на пути воды к сливному насосу. Если фильтры засорены, вода никак не сможет попасть до помпы для откачки. Признаюсь честно, я игнорировал эти фильтры с момента покупки. Мне казалось, что предварительное ополаскивание перед мойкой этого хватит.
Вся процедура отняла у меня примерно 30 минут. Вернув чистый Beko на свое законное место, я с замиранием сердца включил его в розетку. Первые минуты была тишина, затем раздался тихий щелчок, и мотор заработал – на этот раз с ровным гулом, без напряжения. Я выждал еще пару часов и открыл дверцу. И о чудо! Из недр моего Beko потянуло тем самым морозцем!
Эта теория показалась мне очень правдоподобной. Я решил попробовать и проверить ее. Для этого нужно было снять плату управления.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.